Re: Радиаторэ. Течет верхний бачок.

[alex5.0]

Всё ещё ездит. Теперь и летом с нулевым давлением. Давление в системе это зло, антифриз быстрее убьёт мотор попадая в цилиндры чем температура. За температурой нужно следить. Поставил доп. цифровой датчик. Приемлемо до 82 градусов на головке блока. Дальше останавливаемся и остываем, чего ни разу не было. Что касаемо воды, то это лучший теплоноситель, выше теплопроводность, ниже агрессивность к материалам. Антифриз это зло, однако неизбежное имхо зима. Я делаю так: с марта по июль доливаю дист. воду, примерно 5 литров. С августа по февраль - антифриз синтоил-ашан, примерно 5 литров. В этих объемах протечки считаю приемлемыми. Что нужно делать на самом деле, так это раз в год промывать расширительный бачок, хитрые японские инженеры сделали так, что туда выносятся отложения с системы. Насчёт пещерного века, это да мы все еще там.

[Karbofos26]

Добавляя этиленглюколь в воду повышается её температура кипения, появляются смазывающие свойства для помпы, предотвращается появление окислов на внутренних частях системы отопления и как следствие не ухудшается теплопередача. И как правильно подобранный антифриз убивает мотор? Давление в системе тоже обязательно. Предотвращает локальные вскипания в перегретых зонах и завоздушивание систем. Каждый решает сам как ему убивать мотор, но я бы лично так делать не стал.

[alex5.0]

В целом конечно же вы правы. И прогресс идет по этому пути. Но в деталях и наших условиях я не столь категоричен. Этилен гликоль сильный яд. При этом проникает  организм даже через воздух. Но он дорог и фактически в антифризы льют некоторое количество метиловых спиртов, что еще более ядовито. Температура кипения повышается да на 2 градуса, фактически с учетом метила снижается на 3 градуса. Примус не хвастается современным двигателем, температурный режим его много легче. Спирты любые сильные растворители, т.е. коррозионные свойства у них гораздо выше чем у нейтральной дистиллированной воды. Для компенсации добавляют присадки в том числе антипенные, которые при износе зашлаковывают двигатель. Я не говорю про пленки фосфатные, силикатные, карбоксилатные - это все перспективный шлак. То ли дело вода. С чугуном и аллюминием не образует солей. Экологично, безопасно. А главное теплопроводность на 20% выше чем любой антифриз, т.е. на антифризе в пробках при холостых у вас будет 103 градуса, а на воде при тех же условиях - 90. Про смазку помпы отдельная тема (что простите там смазывается - подшипник вроде закрытый, сальник прекрасно работает на воде). Вывод вода значительно превосходит тосол, антифризы G11,G12. А если в воду добавлять присадки для систем отопления, то конкуренты отстали в дали. Один только минус, который всё перечеркивает - вода замерзает. Кстати повсеместно антифризы на основе метила и этила запрещены в мире. Жить хотят. А пропилены в разы дороже и их свойства как теплоносителя еще хуже. Поэтому вода, только вода. Идеально - сливать после каждой поездки зимой, или полумеры как у меня.

[alex5.0]

Что касательно давления. То да конечно на 6000 оборотов и 180 кмч давление нужно. Обороты помпы космические, возникает кавитация и те самые локальные перегревы. Но на 2500 оборотов этого нет, следите только за уровнем жидкости. А оборотная сторона давления - выдавливание в цпг антифриза, конец дк и маслу. Я лично призываю действовать по инструкции по эксплуатации, а все выше лишь мое личное мнение.

[Karbofos26]

Спирты в антифризы добавлять смысла нет, если только покупаете паленку, они довольно быстро улетучатся.

[sqwerty07]

В воде для системы охлаждения есть еще плюс: сделать краник и вечный самовар для чая готов!

[alex5.0]

Езжу 2 раза в год на сто, сам делаю по настроению и возможности. В этот раз сказали менять сайлентблоки правого (переднего, нижнего) рычага. Выбор такой:

1. Febest MZAB-056 Сайлентблок передний переднего рычага -175 руб.
2. LYNXauto C8390 Сайлентблок задний - 296 руб.
3. NK 5043204 Опора шаровая- 384 руб.

Интересно сколько такой конструктор пройдет?
4. Чтобы два раза не заезжать Aywiparts AW1350503LR Стойка стабилизатора переднего - 330 руб. Раньше ставил Patron PS4025
Стойка стабилизатора переднего - 247 руб , передние ходили 30 ткм, а крайние отходили 18 ткм, решил сменить производителя.
5. Датчик кислорода с али экспресс для пробы.
 Расход топлива смущает: 13 литров на 100 км (60% трасса 90 кмч, 40% город - 20 кмч). Обороты в целом стоят 650 обмин, иногда повышаются до 750 обмин). Средний расход при круглогодичной эксплуатации 14,7 л100км.
6. Заменил масло в ATF на аппарате вышло 3200 руб. Механик ругался, надо мол менять через 20 ткм, а я приехал через 40 ткм. Цвет был грязноватый конечно, думаю оптимально 30 ткм. Фильтр в коробке не менял ни разу. Давление в норме, циркуляция хорошая - на аппарате при замене вроде видно.
В целом примус пока оправдывает, пробег 250ткм, у меня 50ткм. Еще надо 40 ткм и буду смотреть по сторонам.

[sqwerty07]

Высоковаты цены у вашего поставщика,у меня на вскидку дешевле:
1-151 оригинал +-400 рублей
2-247
3-328 , хотя,я бы взял шаровую CTR(500 рублей плюс минус)
Ну а так, если собирать из омна и палок-то зачем?В сборе китайрычаг стоит 1500 рублей.


4-взял бы CTR
5-датчики с Али я бы не брал, я недавно купил форсунки с Али , поменял... через день стуканул мотор из-за гидроудара.
6-замена масла каждые 20 т.км. на аппарате-ну слишком жирно, как бы кашу маслом не испортить.

[Karbofos26]

А причем верхний бочек радиатора и подвеска?

[Евгений]

Чушь какая то, я G12 использую, раз в 5 лет меняю - всё обслуживание. Течей нет, в цилиндры - как может туда попасть, это же не газ69. Естественно, давление как положено, иначе перегрев  - просто вопрос времени и печка хуже греет. Даже радиатор не закрываю, нет сейчас таких морозов.